jueves, marzo 13, 2008

Chile Aninat llama al gobierno a rebajar impuestos por fuerte caída del dólar

Para ayudar a exportadores

 
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Aninat llama al gobierno a rebajar impuestos por fuerte caída del dólar

El ex ministro de Estado dijo hoy que espera que el gobierno tome medidas para controlar la situación económica nacional, tal como lo han hecho otros países como México, Perú y Brasil.

SANTIAGO, marzo 12.- Un fuerte llamado a rebajar los impuestos a los exportadores hizo hoy el ex ministro de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei y actual presidente de la Asociación de Isapres de Chile, Eduardo Aninat.

Según el ex secretario de Estado, la brusca caída del dólar se ha tornado en un importante problema para la economía local, pues ha afectado el desarrollo del sector exportador, por lo que las autoridades nacionales debieran tomar cartas en el asunto.

Aninat planteó que las autoridades deben "hacer lo que varios países han estado haciendo y que les pasa lo mismo. En México pasa lo mismo, en Perú pasa lo mismo y en Brasil, que es, tal vez, consolidar más rebajas de impuestos".

"Por ejemplo, si es que las autoridades libremente quieren considerarlo, es producir otra rebaja de aranceles, bajarle los costos a los productores de exportaciones y sustitución de importaciones reduciendo aranceles como se hizo en el periodo de Frei a 6% y como todavía está en 6%. Es un elemento que permite al menos compensar parte de las caídas", argumentó.

Según el actual presidente de la Asociación de Isapres de Chile la caída del dólar se debe principalmente a tres aspectos:

1- "La primera es que el dólar a caído como divisa en casi todas las partes del mundo, salvo excepciones, y sobre todo sigue cayendo respecto de las divisas dominantes, el Yen, la moneda japonesa, obviamente el Euro y dramáticamente la Libra Exterlina, suma y sigue. Por lo tanto, en esa parte en lo que empuja al dólar a caerse y hace más fuerte al peso, las autoridades chilenas (Banco Central, Economía y Hacienda) como cualquier otra, no tienen nada que hacer".

2- "La segunda se agrega la complejidad, que es muy buena para Chile pero a su vez es una desgracia, el altísimo precio del cobre. Es bueno para Codelco y nuestra gran mediana y pequeña minería, pero no para los exportadores".

3- "La tercera causa, es que a aumentado la diferencial de tasa de Chile, Banco Central en concreto, respecto de las tasas del resto del mundo con el cual nos financiamos y comerciamos, particularmente comparando con las tasa de los bancos centrales afuera de los países dominantes en lo financiero y eso induce a un atractivo de traer e invertir más dólares a tasas más altas".

De esas tres causales, "una no es pega del Banco Central ni de Hacienda ni de Economía claramente, sería absurdo que se metieran, y en las otras dos hay cosas que pueden hacer parcialmente y que probablemente están pensando".

Respecto del crecimiento económico, Aninat dijo que Chile sigue siendo siendo un "país subdesarrollado" y por lo tanto "hay muchas tareas por delante".

En ese sentido, planteó que "exigirle a Chile este año crecer al 6 o al 6,5% cuando la economía internacional se está enfriando entera y cuando Estados Unidos a lo mejor no va a crecer ni siquiera al 1,1% que es le motor del mundo, es exigirle algo que a mi no me apasiona ni me inquieta".

"Si la tasa de crecimiento de este año de este país, ojalá no, pero llegará a caer a un 4% respecto del 5,1% del año pasado, no sería para mi poner mala nota al resultado por el hecho que en un mundo internacional mucho mas frío es hasta a veces peligros crecer exageradamente porque estas cosas se desequilibran", concluyó.

Sergio Jara Roman/Invertia.cl
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Radio cooperativa : Profesores y alumnos temen por la continuidad de la U. La República

Profesores y alumnos temen por la continuidad de la U. La República

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La casa de estudios mantiene una deuda de más de 4.500 millones de pesos, mientras los 1.800 estudiantes que aún quedan no saben cuándo ingresarán a clases.


Tras meses de crisis económica y administrativa en la Universidad La República, los alumnos y profesores creen incierto el futuro de la casa de estudios, pues aún no hay una fecha para el inicio de clases y los sueldos continúan impagos.

El escenario se presenta desalentador para los jóvenes, pues a menos de una semana de volver a la universidad, no saben qué pasará con sus carreras.

"La situación es con bastante incertidumbre hacia el alumnado, no hay información oficial al respecto, ni tampoco de parte del señor (Fernando) Vicencio y su junta directiva", lamenta uno de los estudiantes, al tiempo que otros exigen el reembolso de las matriculas para cambiarse de recinto educacional.

La crisis se refleja en el masivo éxodo de alumnos, ya que los cinco mil matriculados se redujeron a mil 800.

Además, la llegada de Fernando Vicencio como socio estratégico y controlador de la universidad aún no da resultados.

"Se nos deben cuatro meses, desde el mes de noviembre no se ha pagado ningún sueldo, en una circunstancia como ésta no se ve ninguna claridad ni ninguna proposición y así no tiene sentido seguir trabajando", comentó el presidente del sindicato académico, Mario Valenzuela.

Incluso, el rector Luis Troncoso reflejó la incertidumbre que se vive en la casa de estudios.

"Creo que el viernes tendríamos que tener una solución. Están en conversación entre los dos lados y se acordó no dar ninguna información no es mala voluntad, pero no puedo dar información", indicó.

La gestión del ex rector Jorge Carvajal, quien dirigió la universidad por ocho años, dejó una deuda de cerca de cuatro mil 500 millones de pesos, aunque según una auditoría realizada por Vicencio la cifra es mayor. (Cooperativa.cl)


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BAJO NIVEL DE CONFIANZA EN EEUU

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11/03/2008 18:04

Nivel de confianza en EU, el peor desde Katrina

La confianza del consumidor estadounidense bajó a 42.5 puntos, el nivel más bajo en casi dos años y medio, debido a los altos precios del combustible, según un sondeo de Investor´s Business Daily. La lectura fue también la tercera más baja en 86 meses desde que se mide este índice.

Recacción / El Economista


La confianza del consumidor estadounidense cayó en marzo al nivel más pesimista en casi dos años y medio, por los altos precios del combustible y una ola de datos económicos sombríos, de acuerdo con un sondeo divulgado ayer.

El mes más pesimista antes de marzo de este año, fue octubre de 2005, cuando tras el paso del huracán Katrina el índice cayó a 42,0 puntos. Investor's Business Daily and TechnoMetrica Market Intelligence dijo que su índice de optimismo económico IBD/TIPP descendió a 42,5 desde el 44,5 de febrero. Una lectura por debajo de 50 indica pesimismo.

"La confianza del consumidor cayó de nuevo este mes, en medio de persistentes altos precios del combustible, lo que está reverberando alrededor de la economía", dijo en un comunicado Raghavan Mayur, presidente de TIPP, una unidad de TechnoMetrica Market Intelligence, socio de sondeos de IBD.
La lectura se situó como la tercera entre las más bajas en los 86 meses que ha existido el índice.

El panorama económico a seis meses cayó de 35.1 en febrero a 32,8. La perspectiva financiera personal, una medida de cómo los consumidores estadounidenses se sienten acerca de sus propias finanzas en los próximos seis meses, descendió a 54,7 desde 57,7.

La confianza en las políticas económicas federales, una medida de IBD/TIPP acerca del punto de vista de los propietarios sobre cómo las acciones del gobierno están funcionando, cayó a 39,9, cuando el mes pasado se ubicó en 40,6.

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=?iso-8859-1?Q?[Posible SPAM]=20?= CHILE: Anglo American Chile alista posible corte eléctrico

ZONAS - Europa

Anglo American Chile alista posible corte eléctrico

(Agrega detalles, firma autor y cambia procedencia)

Manuel Farías

MINA LOS BRONCES, Chile, mar 12 . - Anglo American Chile, de la minera global Anglo American Plc, dijo el miércoles que sus unidades se alistan para enfrentar un posible racionamiento eléctrico en el país, que atraviesa por una fuerte estrechez energética.

Aparte de los altos costos por los insumos en la industria, proveniente precisamente de los valores históricos alcanzados por el cobre, los problemas energéticos en Chile siguen siendo uno de los principales dolores de cabeza para su poderosa industria minera.

"En todas nuestras operaciones, lo que tenemos son planes preparados para eventuales restricciones de energía y en eso entra tener equipos generadores diésel de respaldo, que cubren una cierta fracción por supuesto de la energía requerida", dijo a periodistas, Miguel Angel Durán, presidente ejecutivo de Anglo American Chile.

"Depende de cada operación, pero estamos hablando del orden del 10 por ciento", de capacidad de cubrir energía en los yacimientos, agregó Durán.

Chile atraviesa por una escasez energética debido a los recortes de gas natural que recibe desde Argentina, su único proveedor del hidrocarburo, además de una falta de lluvias que tiene a los embalses muy por debajo de su capacidad, afectando la generación hidroeléctrica.

En Chile, Anglo American Plc está presente con la División Los Bronces, Mantos Blancos, Mantos Verdes, El Soldado y con el 44 por ciento de Collahuasi. El 2007 la firma produjo en total 652.791 toneladas de cobre, un 1,9 por ciento más que en el año previo.

"Hemos estado invirtiendo para tener más energía de respaldo. Así que confiamos en si eso se da (racionamiento) podamos ser capaces de cubrirlo, minimizando las pérdidas", aseguró Durán.

"En la medida que usas la energía de manera más eficiente, un bien cada vez más escaso en el mundo y además costoso, entonces sin duda contribuimos a hacer un negocio más sustentable, pero a la vez también económicamente más atractivo", aseguró Durán.

EXPLORACIONES Y COSTOS

La División Los Bronces tiene en carpeta planes de expansión por unos 1.744 millones de dólares con el que, además de casi duplicar su producción actual a unas 400.000 toneladas al 2011, espera optimizar el uso de la energía, rebajar las emisiones de CO2 y disminuir en un 40 por ciento el consumo de agua fresca.

Durán aseguró también que se encuentran realizando exploraciones tanto en Chile como en algunos países vecinos, como Argentina, Brasil y Perú, entre otros.

"Diría que de todo lo que estamos viendo hoy en día, puede que cambie a futuro, pero hoy en día lo que tenemos acá en Chile se ve más promisorio de lo que se ve en otras partes", según el ejecutivo.

En el caso de Mantos Verdes y Mantos Blancos las exploraciones apuntan a entregarle mayor vida útil a los yacimientos, mientras que tanto en la División Los Bronces, como en Collahuasi, que posee en asociación con Xstrata , busca elevar la producción.

Sin embargo, el ejecutivo afirmó que las inversiones futuras podrían seguir elevándose en términos financieros, ante los altos precios del cobre, debido a que toda la industria presenta alzas en sus insumos.

"Si uno piensa que el precio del cobre en el largo plazo se va a mantener alto, va a tener que asumir que invertir también va a ser más caro, que los gastos van a ser más altos", aseguró Durán.

"Los costos nuestros han venido subiendo de manera importante en el último tiempo (...) Y este primer trimestre hemos visto que la tendencia de la subida de los precios de los insumos sigue a un ritmo parecido a lo que venían", agregó.

Los costos de la firma, según Durán, habrían subido alrededor de un 11 por ciento en el 2007.

REUTERS MF MV MD/

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moda> las celebridades que venden su nombre en las etiquetas

con todo, el lider siempre bien vestido (a)
moda> las celebridades que venden su nombre en las etiquetas

Dime quién te viste

La tendencia empezó hace unos años, cuando algunos diseñadores consagrados aceptaron colaborar con grandes marcas de ropa producida en serie. Así, el hombre y la mujer de a pie se podían comprar un Laggerfeld o un Comme des Garçons por veinte dólares. Pero ahora, lo nuevo en la moda industrial es contratar a una celebridad, aunque no como modelo. Hoy, Madonna, Kate Moss, Scarlett Johansson y hasta Penélope Cruz firman colecciones sin riesgo que ni siquiera diseñan y para las que a veces incluso desempolvan modelitos viejos que guardaban en el ropero. Sin embargo, el fenómeno dice mucho sobre el estallido de ese imperio de agujas y dedales que alguna vez tuvo centro en París.

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Por Mariano Lopez Seoane

Ella dice que creó su primera colección para H&M pensando en la "mujer que trabaja pero quiere verse bien". Todas las fotos promocionales la muestran en ambientes oficinescos y el video que se pasa por TV con frecuencia record la pone en el rol de directora de compañía (preside una mesa larga y laqueada). Pero veamos: kimonos de tela símil seda, camisas blancas, maxifaldas de tiro alto, vestiditos sin ninguna gracia que quieren recordar el campo. A la venta desde hace dos semanas en todo el mundo, la línea que diseñó la (ex) chica material invita al tedio y provoca desilusión. Entre la secretaria y la dominatrix (hay algo de cuero), la mujer de M by Madonna no tiene nada de la superestrella aparte de la firma. Claro que esto no implica que la apuesta de la megaempresa sueca haya siquiera rozado el fracaso: la ropa no vale un peso pero se vende como pizza de cancha y cualquier visitante de los locales donde se exhibe asiste a escenas de fanatismo o interés nada disimulado (el periódico londinense The London Lite señala que se vendieron 8 millones de libras esterlinas en una semana, cifra record, y que H&M ya le ofreció un nuevo contrato a la cantante). Este desvelo por un toque de fama ha despertado una serie de gestos afines que hoy constituyen una tendencia: la de adherir a una marca de consumo masivo las peculiaridades de un estilo personal, distintivo. Así, a M by Madonna le siguieron colecciones de Kate Moss para TopShop (el Zara del Reino Unido), Scarlett Johansson para Reebok y ¡Penélope Cruz para Mango!, entre otras. Jugada maestra, intuición genial, olfato para presentir los vientos cambiantes del consumo. Sin duda, pero también mucho más. En esta nueva artimaña el negocio de la moda se muerde la cola y vuelve a su pecado original: la creencia en el genio.

1. Kateshop: los modelos de Kate Moss modelados por ella y su amiga Irina Lazareanu.2 y 3. Los polémicos chicos de flequillo: el diseño de Misshapes, el diseño de Dior, que tiene sus sospechosas similitudes, hasta en el peinado. El supuesto robo fue denunciado por la periodista Cathy Horyn en el New york times durante la semana de la moda de París. Dior lo negó, el escándalo estalló.

Un poco de historia

Desde hace décadas las grandes tiendas como H&M, Zara o Gap se llevan la parte del león de las ventas del negocio de la moda. Su presencia mediática (avisos en TV, en el cine, en el subte, en la calle, en la ruta) es la mayor por kilómetros. En pocas palabras, dictaminan lo que se pone el 90% de los consumidores, ofrecen el look dominante en una época o temporada. ¿Cuál es el secreto? Ninguno: las grandes tiendas ofrecen "básicos", prendas desprovistas de personalidad, resultado de un proceso de adaptación y uniformización en el que reinan la lógica de la copia dilatada y el mandato de no pegar grandes saltos: se toma nota de las tendencias y se las simplifica para el consumo, se pulen los bordes más riesgosos, que pueden molestar o disuadir, y se llega a un producto standard, lavado, apto para todo público y, ¡fundamental!, mucho más barato que cualquier producto "de autor". Este dominio de la gran tienda, la transformación de la indumentaria en uno de los productos más hot del capitalismo global, producido a escala masiva, es algo relativamente reciente. Y, curiosamente, en el origen de esta globalización del estilo y de una economía de la marca están los grandes maestros de la moda occidental; los insuperables, legendarios y personalísimos Chanel, Vionnet, Lanvin, Balenciaga. Claro que entre la fama mundial del trajecito Chanel en los 30 y la ubicuidad de una remerita Gap es mucho lo que se ha transformado: la moda dejó de ser una industria de lujo para convertirse en un fabuloso negocio manejado por las marcas de prendas masivas y, como resultado, la firma se ha disuelto en el aire. (Walter Benjamin sugiere que se hable de "pérdida del aura". De hecho, además de ser un mantra teórico obligatorio para pensar el presente, "La muerte del aura" podría ser la etiqueta secreta de las prendas que se venden en todas estas grandes tiendas.)

Sin embargo, el plusvalor y el poder de atracción de lo lujoso nunca perdieron capacidad de arrastre. Y hasta las marcas más masivas y baratas buscaron maneras de reinyectarle cierto barniz de firma y de distinción a aquello que ya no puede tenerlo por el modo en que es producido. Y en estos días recurren a un barnizado muy simple: se le zurce el aura de una celebridad a una montaña de ropa vacunada contra la sorpresa. La línea de Madonna no deja mentir: consiste en la exhumación (para posterior copia y reproducción) de las prendas que la diva más valora en su ropero, prendas que ha conservado por años y de las que no puede decirse que huelan a naftalina porque sería demasiado benevolente. Por supuesto, a Madonna le importa un pito que la línea sea imponible y aburrida. Lo importante para ella y para Scarlett y para Penélope es estar en la moda porque desde fines de los '90 el significante moda parece funcionar como alegoría, metáfora o, directamente, sinónimo, de actualidad. En breve: estar en la moda es equivalente a estar a la moda y aquel que no está cerca de los circuitos de creación, producción o difusión de nuevos estilos parece no poder estar autorizado a exclamar ¡Yo soy el presente!

Ashley Olsen: el ejemplo de celebridad convertida en trend-setter (no, no es una raza de perro, sino alguien que marca el rumbo de las tendencias).

El retorno del aura

Si bien la tendencia de la firma celebrity choca como evidente, las tiendas hicieron un largo camino antes de dar con esta fórmula. El antecedente inmediato es la idea de "colaboración", que se expandió como plaga en el mapa de la indumentaria hace menos de una década. En el origen estuvo la hoy legendaria colección de Karl Lagerfeld para H&M, a la que siguieron colecciones de Stella McCartney para H&M y Adidas, de Luella Bartley para Vans, de Comme des Garçons para Fred Perry, de Viktor & Rolf para H&M. ¿Qué hay detrás de la idea de "colaboración""? El diseñador "genio" le da su toque personal, artístico, a una marca de piezas impersonales, de básicos. Le inyecta su onda. Mimi Girma, directora del área femenina de Armani Exchange, habla de un "matrimonio perfecto": "Es genial para todos. El diseñador obtiene publicidad y obviamente mucho dinero, mientras que el cliente paga poco por algo 'especial', diferente. ¡En H&M te llevabas un Lagerfeld por 20 dólares! Además la idea es que es algo exclusivo, porque las compañías no producen tantos ítems de estas líneas como de las tradicionales, entonces el cliente sabe que no todo el mundo va a tener ese Lagerfeld de 20 dólares. La verdad es que estas grandes tiendas últimamente habían perdido algo de su terreno y entonces tenían que ofrecerle algo más a sus clientes: ya no era suficiente ofrecer ropa barata y más o menos a la moda; tampoco bastaba con inundar la TV con avisos de varios minutos. Estas compañías necesitaban un plus y lo encontraron".

La marca básica, democrática, recibe ansiosa la mácula de genialidad, arte, e incluso artesanía, que le da el creador aristocrático. Hasta el comprador menos informado quiere un gajo de alta costura, estar a menos grados de separación de la turbina original de la moda, la pasarela de los grandes desfiles en París, NYC y Milán. Pero, ¿qué pasa con los artistas o celebrities que concurren a esta cita? ¿Qué es lo que se modifica cuando en vez de Lagerfeld firma Madonna? En este punto, el periodista de moda Adrian Corsin (colaborador de distintos medios especializados y editor de Fashion Verbatim, un blog de culto que explota todas las posibilidades del medio: desde el seguimiento fotográfico del estilo de las celebrities hasta el análisis riguroso de las tendencias) introduce una consideración sociológica: "La diferencia entre tener una línea de 'diseñador' y tener una línea de una celebridad es también una diferencia de target. Cuando se pone a Lagerfeld en H&M, se busca atraer a los lectores de Vogue, W y Style.com (sucursal web de la editorial de Vogue), gente de plata e informada, mientras que con Madonna se apunta a los lectores de People, US Weekly y, en general fanáticos de la fama y no de la moda en sí". El resultado: una colección mucho más fea y que nos hace padecer vestiditos que no llegan a manteles. El atractivo de la colección no está en su terminado ni en su calidad, sino exclusivamente en su intimidad con la fama: Madonna aparece como cosignataria de una colección y mágicamente eleva su estatuto, la despega del resto de los trapos agolpados en las perchas, le da un relieve especial. Lo que su firma le aporta a la colección, a la ropa, no es ya maestría en la confección o fantasía a la hora del diseño, sino simplemente un nombre. Nada más. Podría decirse que el nombre es el significante 'onda' en estado puro. El nombre transmite una sensibilidad especial, un gusto, un toque, que le contagia a la tela en blanco antes de haberse dado el primer punto o de haberse cosido el primer botón. (En sintonía con esto, el International Herald Tribune reporta que es muy poco lo que Madonna hizo en términos concretos por esta colección: 'Básicamente me fijé en lo que tenía en mi guardarropa, sobre todo en los vestidos comprados en ferias'). Es esta cualidad intangible pero con efectos materiales bien palpables la que las grandes tiendas parecen perseguir.

Madonna y el look oficinista leather que diseñó para H&M.

Un Paris, muchos Paris

La ansiedad de las grandes tiendas por recabar firmas, por aparecer cerca de Kate Moss, de Scarlett Johansson o de Penélope Cruz indica también un giro en las tendencias. Hace rato que el diseñador de alta costura no es el emperador del gusto, entronado en su palacete de París y dictándole a través de ondas sucesivas, como piedra en el agua, el guardarropas a toda la población mundial. La teoría que sostiene enervada la Miranda de El diablo viste a la moda (que hasta el suéter más berreta está determinado en sus colores y materiales, a través de una serie de transmisiones más o menos defectuosas, por lo que sucede en París en febrero y en octubre) no puede seguir esgrimiéndose sin reservas. Es la teoría aristocrática de la moda, y del gusto en general, según la cual las tendencias se originan en un centro validado y respetado, desde el que se van licuando hacia los bordes. Puede resumirse en una ecuación: en el centro Dior, un poco más hacia el margen Dolce & Gabbana y Versace, y al final, en la banquina, y dos o tres temporadas más tarde, algo como H&M, Zara o, en nuestras pampas, Bachino. En la moda, hoy, esto es simplemente falso: los fashion victims y aquellos que los rodean y los siguen prestan mucha más atención a lo que decide ponerse Kate Moss para salir a la calle que a lo que mandata París. Y así como están Kate Moss o Madonna, hay cientos de trend-setters, más o menos famosos, capturados con ansiedad frenética por las cámaras de distintas páginas de Internet, blogs con comentarios, fotologs analíticos, círculos de My Space, etc., etc. El centro de irradiación no se ha movido sino que ha estallado. Y hoy son muchos los que pueden atribuirse la capacidad de mandar sobre el gusto global. "Las teorías de la circulación de la moda que reposan en modelos verticales son completamente obsoletas", continúa Adrian Corsin. "Ahora la circulación es mucho más orgánica, en el sentido de que la inspiración viene de todas partes. Digamos que hemos reemplazado una única Meca por muchos templos." Los diseñadores ya no están solos, sino que comparten el fuego sagrado con ciertas celebrities perseguidas por paparazzi las 24 horas (asesoradas por estilistas hasta para salir a comprar la leche, chequear gemelas Olsen, que ¡oh sorpresa! están por lanzar su propia línea de ropa) y con los jóvenes que pueblan las páginas web que retratan la vida nocturna de las grandes capitales del mundo (Misshapes, CobraSnake), páginas que más de un diseñador confesó consultar en busca de inspiración (chequear en las fotos la acusación de "insipración plagiaria" del recientemente despedido diseñador de Dior Homme, Hedi Slimane, y Misshapes).

¿Y en la Argentina?

Ante todo, una aclaración: la Argentina sólo puede adoptar esta tendencia de manera defectuosa, simplemente porque las condiciones en que se produce indumentaria (y moda) en nuestro país difieren gravemente de las que reinan en los centros del capitalismo mundial. Así, no existen en la Argentina tiendas de "básicos" comparables a las que protagonizan esta nueva tendencia: los básicos en la Argentina son caros y el consumidor promedio no compra en Zara pensando que compra un ítem serializado sin mayor valor, sino que Zara, por su precio y presencia, adquiere todos los atributos de una "marca" (cosa que en el hemisferio norte no sucede). No importa. Salteémonos este detalle, que seguramente las compañías locales también se lo van a saltear, e imaginemos un par de escenarios: Valeria Mazza para Falabella (esto ya debe estar ocurriendo, piensen que Madonna pasó en una temporada de ser la cara de H&M a diseñar una colección); Dolores Fonzi para Paula Cahen D'Anvers (el sueño para la cheta moderna y cool); y, finalmente, ¿por qué no?, Araceli para Bachino. Bueno, ella siempre fue nuestra "Jenny from the block", ¿no?

más información pincha aquí

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-3783-2007-04-29.html

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casinos de juego:Enjoy estudia cambios societarios

casinos

Enjoy estudia cambios societarios

(Publicado : 13/3/2008, 5:0 horas)

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Tras el fallido intento del grupo Enjoy de ingresar con un 10% a la propiedad de los casinos adjudicados al empresario Claudio Fischer, la familia Martínez continúa interesada en modificar su estructura societaria. Durante el día de ayer, el fiscal de Enjoy, Percy Ecclefield, se reunió con el superintendente de Casinos de Juego, Francisco Leiva, para solicitar información acerca de los procedimientos que exige la autoridad para los cambios en la citada estructura.

Según informó la SCJ, durante la reunión, el representante de Enjoy señaló que están evaluando modificaciones en la sociedad de casinos. El organismo precisó que en la cita, agendada durante el mismo día de ayer, se abordaron temas generales sobre la incorporación de nuevos socios, aclarando que el representante del grupo no informó si se están sosteniendo negociaciones.

En junio de 2007, Enjoy -de la familia Martínez-, junto a Claudio Fischer, anunciaron la incorporación del primer grupo a la propiedad de las tres sociedades operadoras de casinos de Fischer (Temuco, Valdivia y Punta Arenas), con un 10% de participación y para ello presentaron una solicitud de cambio de estructura de propiedad a la SCJ. Posteriormente, en diciembre del año pasado, ambos conglomerados informaron que desistían de la operación.


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Responsabilidad social aumenta en México

Responsabilidad social aumenta en México

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Por Tania M. Moreno
Publicado: 17:03 12 de marzo de 2008

 
 
 
La responsabilidad social va al alza en las empresas mexicanas. (Especial)

 

CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión.com) La responsabilidad social se posiciona cada vez más arriba en la escala de prioridades de las empresas en México.

Prueba de ello es que el Distintivo ESR, que reconoce a las organizaciones que la practican, se entregó a 273 compañías, es decir, 57% más que en 2007.

Por responsabilidad social se entiende que cualquier empresa, "además de generar utilidades para sus accionistas, debe tomar en cuenta que sus actividades pueden afectar, ya sea positiva o negativamente, la calidad de vida de sus empleados o de las comunidades donde realizan sus operaciones", según la definición del Cemefi.

El galardón, cuyo fin es promover la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), es otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE) a través del establecimiento y difusión de estándares de actuación de las empresas.

Grupo Bimbo, Hipotecaria Su Casita, HP México, Industrias Peñoles, Parque Xel-Há, InterProtección Agente de Seguros y Fianzas, General electric México y S.C. Johnson fueron las empresas con mayor nivel en responsabilidad social.

Para obtenerlo, las compañías se someten a una autoevaluación de más de 120 indicadores que es revisada y validada por un comité especializado.

Sólo aquellas que cumplen satisfactoriamente con el 75% o más, es distinguida.

En esta ocasión se entregó un galardón especial a las 20 empresas que por quinto año consecutivo obtuvieron el distintivo ESR.

Por su parte el periódico El Nuevo Día, de Puerto Rico; Grupo Financiero Ficohsa, de Honduras; Natura, de Brasil; y Rappaccionli McGregor Caficultores, de Nicaragua, fueron las organizaciones consideradas como ejemplares en Latinoamérica.

Y aunque el sector filantrópico mexicano se ha fortalecido, aún no es tan sólido como en EU, donde genera el 10% de los empleos.

El 80% de los ingresos de este sector en México provienen de servicios y cuotas, 10% a donativos y otro 10% a transferencias gubernamentales.

Conoce a las compañías reconocidas especialmente por su alto nivel en los indicadores ESR


EMPRESA AÑOS
GE en México
6  
Grupo Bimbo
Hewlett Packard México
Hipotecaria Su Casita 
Industrias Peñoles
Interprotección Agentes de Seguros 
Parque Xel-Há 
S.C. Johnson & Son 
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RSC.- Los Príncipes de Asturias presiden la entrega de los 'Premios Europeos de Medio Ambiente' a 9 empresas españolas

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL:
 
RSC.- Los Príncipes de Asturias presiden la entrega de los 'Premios Europeos de Medio Ambiente' a 9 empresas españolas

MADRID, 13 (EUROPA PRESS).- La Fundación Entorno-BCSD España en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente entregó hoy los 'Premios Europeos de Medio Ambiente', otorgados a aquellas empresas que demuestran su compromiso con el desarrollo sostenible, a nueve empresas españolas elegidas entre 95 proyectos, 20 más que en la pasada edición, en un acto presidido por los Príncipes de Asturias.
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Europa Press
13/03/2008 (16:10h.)

Los galardonados de esta sexta edición que se celebra cada dos años se distribuyen en cuatro categorías. En el apartado de 'Gestión para el desarrollo sostenible' obtuvo el premio el Metro de Bilbao por 'Metro BIO', que ha permitido reducir el consumo eléctrico en un 33 por ciento, la generación de residuos peligrosos en un 92 por ciento y la reutilización del 85 por ciento del agua necesaria para el lavado de trenes. Por otro lado, KH Lloreda obtuvo un accésit por haberse convertido en la primera empresa española en conseguir la etiqueta para un producto de limpieza.

En la siguiente categoría, 'Producto para el desarrollo sostenible', Red Eléctrica de España recibió el galardón por el proyecto 'Centro de Control para el régimen Especial' (CECRE) que garantiza la fiabilidad del sistema eléctrico español y la continuidad de suministro todos los días del año durante 24 horas. Tuboplast Hispania obtuvo también un accésit por la fabricación del tapón-bisagra que ha permitido las reducción del impacto ambiental asociado a este producto en un 20 por ciento y A&B Laboratorios de Tecnología por conseguir un limpiador enzimático con ecoetiqueta europea.

La empresa Fundosa Lavanderías Industriales, S.A.U recibió el premio en la categoría 'Proceso para el desarrollo sostenible' por su proyecto de sistema de recuperación de agua de vertido del proceso de lavandería industrial, convirtiéndose así en la primera instalación en España que cuenta con este sistema. En esta sección también hubo accésit, que recibió Cemex España, por sus actuaciones sobre el producto industrial para reducir el consumo energético.

Por último, en el apartado 'Comunicación para el desarrollo sostenible' los premiados fueron Grupo Eroski, por su 'Memoria de Responsabilidad Social 2005-2006' y su campaña de concienciación y sensibilización entre sus empleados. Emasesa Metropilitana recibió un accésit por ser un ejemplo de esfuerzo en la relación con los grupos de interés. La categoría 'Cooperación Internacional para el desarrollo sostenible' quedó desierta.

La presidenta del Jurado y directora gerente de la Fundación que otorga los premios, Cristina García-Orcoyen, señaló que el aumento de candidaturas refleja el "interés creciente" de las empresas por desarrollar "nuevas fórmulas" en su gestión, procesos, productos y comunicación para "ser más respetuosos con el medio ambiente y generar mayor bienestar social".

EJEMPLO PARA TODOS.

El Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, destacó que hay tres aspectos que unen a todos los premiados: la ejemplificación del desarrollos sostenible desde el punto de vista empresarial; su capacidad de "estimular una prosperidad efectiva y duradera" así como su "eficacia" en el desarrollo sostenible que sirve de "acicate" en España y Europa.

La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó el hecho de que haya "cada vez más" empresas españolas, que forman parte de un "tejido empresarial competitivo", que asuman la Responsabilidad Social Corporativa. Asimismo, apuntó que "no basta únicamente con un buen marco normativo como el español" para proteger el medio ambiente, sino que es necesario el apoyo de toda al sociedad.

| 13/Mar/2008 16:08:27 (EUROPA PRESS) 03/13/16-08/08 "

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responsabilidad social empresarial: Recibe Vitro distintivo de responsabilidad

Recibe Vitro distintivo de responsabilidad
 
Por: Consuelo Córdova Rojas, Jueves, 13 de Marzo de 2008

Los reconocimientos fueron otorgados a Envases, Vidrio Plano, Oficinas Corporativas y Clínica Vitro.

Vitro recibió del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) el distintivo de Empresa Socialmente Responsable 2008, ya que alcanza los estándares establecidos en los ámbitos estratégicos de la responsabilidad social empresarial.

Los reconocimientos fueron otorgados a Envases, Vidrio Plano, Oficinas Corporativas y Clínica Vitro, unidades de negocio y áreas de apoyo de Vitro que presentaron ante esta institución sus evidencias para los indicadores establecidos en los ámbitos de responsabilidad social empresarial.

Federico Sada, director general de Vitro, señaló que las acciones implementadas a lo largo de 100 años en diferentes campos, como el reciclaje de vidrio, la conservación de flora y fauna, la promoción de cultura y arte, así como el apoyo a la educación y el desarrollo social, fueron elementos suficientes para que el CEMEFI entregara este distintivo.

Agregó que este reconocimiento, los motiva a seguir llevando a cabo prácticas en beneficio de diversos sectores.

"Nos sentimos orgullosos de recibir el distintivo Empresa Socialmente Responsable, ya que avala la orientación social y ambiental que ha practicado Vitro desde su creación en 1909, inclusive adelantándose a las instituciones de seguridad en México.

Este reconocimiento nacional nos mita a seguir trabajando por nuestra gente, por nuestra comunidad y nuestro medio ambiente en beneficio de las nuevas generaciones y del desarrollo sustentable", expresó.

Entre las iniciativas de responsabilidad social por parte de Vitro destacan: El Museo del Vidrio, Clínica Vitro, Vitro Club, Vitro Parque El Manzano, El taller de Colección, Apoyo para la obtención de vivienda de los trabajadores Fundación Pro Museo Nacional de Historia, El Parque Ecológico Chipinque conjuntamente con el gobierno estatal, el apoyo a la educación a través del Tecnológico de Monterrey y la Organización Vida Silvestre.

Desde 1942, apoya la educación de niños y jóvenes de educación pre-primaria, primaria y secundaria, a través del programa Formación Educativa.

 

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LAS ENCUESTAN HABLAN de un momento MOMENTO DETERMINADO

LAS ENCUESTAN HABLAN de un momento MOMENTO DETERMINADO.

Sin embargo, en las proximas encuestas se deberían contemplar los movimientos an-entropicos que se estan dando calladamente en el mundo politico Chileno . Estos movimientos, son en oposición a la entropia política reinante en la concertación gobernante.
Sebastián Piñera parece ser el lider con más probabilidades de captar ese enorme sector que representa la an-entropia politica , sin perjuicio que pudieran surgir otros líderes.
 
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ACTIVISTAS TOMAN EMPRESA VERFRUT Y GENERAN TERROR EN LA ZONA

OTRA PLANTA FRUTICOLA ES TOMADA POR ACTIVISTAS
Posteado en el mercurio 13 de marzo 2008
Producir fruta de exportación  no es una cuestión fácil ni simple, es un complejo sistema que se extiende por un año.La mano de obra es fundamental y asi se ha trabajado en su especialización desde hace ya décadas.
Estas manifestaciones de terroristas  no son otra cosa que  una escalada programada  , de activistas profesionales y capacitados para estos efectos a fin de  perturbar el orden público y  provocar alarma pública violando el estado de derecho.
Ya hemos conocido actuaciones similares anteriores y las autoridades deben reaccionar.
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Red de fibra óptica:

Red de fibra óptica:
Caótico corte de comunicaciones sufren empresas, domicilios y servicios médicos

Problema surgió por una ampliación de empresa Telefónica.
Un corte total en sus sistemas de internet, servidores y transmisión de datos sufrieron durante horas cientos de empresas, servicios públicos y residencias, principalmente en el área metropolitana, debido a problemas en una central de Telefónica.

La firma explicó que un inconveniente en una ampliación provocó el incidente. La red que conecta a los hospitales estuvo cortada hasta las 17.00 horas.

Telefónica informó que la situación fue solucionada.
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Fuertes disturbios en una exportadora de fruta de la VI Región, Verfrut:

Verfrut en serios riesgos laborales
 
Fuertes disturbios en una exportadora de fruta de la VI Región, Verfrut:
Balazos, rutas tomadas y decenas de detenidos en violenta pugna laboral en empresa frutera



En la noche de ayer, la "Carretera de la Fruta" fue tomada en dos puntos por los temporeros. Siete de ellos fueron detenidos por carabineros.
El ataque a la planta procesadora fue protagonizado por un grupo de encapuchados en la noche del martes.
La empresa resolvió paralizar las faenas, como una medida de seguridad, e incluso evalúa el cierre definitivo.
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noticias Universidad la Republica : Seis mil alumnos se encuentran afectados por el posible cierre

 
canal13.cl noticias
 
posible cierre de la casa de estudios,
 
¿que han hecho las autoridades de educacion al respecto?
12 de Marzo de 2008

Universidad de La República está al borde de la quiebra
Seis mil alumnos se encuentran afectados por el posible cierre de la casa de estudios, que tiene una deuda de casi tres millones de dólares.

Los docentes de la casa de estudios no reciben sus sueldos desde hace cuatro meses y las clases que se iniciaban la semana pasada continúan suspendidas. Esas son las novedades de la entidad sometida a una gran crisis administrativa y financiera.

Hasta el momento una de las posibles soluciones es que el director del Instituto Los Leones participe como posible socio estratégico, asumiendo las deudas tributarias con el personal, proveedores y bancos. La decisión deberás ser tomada en abril.

En tanto, el ex rector de la institución, Jorge Carvajal, que se encuentra actualmente destituido, aseguró haber podido solucionar la crisis, comentando que cuando se retiró la deuda era "absolutamente manejable para los ingresos de diez mil, once mil millones que tenía la universidad".

12/3/2008

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